Aktenvernichter Testsieger hier aktuell

Sensible Daten sollten nach Gebrauch so vernichtet werden, dass diese keiner mehr missbrauchen kann. Auf dieser Seite – Aktenvernichter Testsieger, stelle ich die beliebtesten Geräte vor.

Auch werde ich hier die aktuellen Aktenvernichter Testsieger von Amazon präsentieren. Worauf kommt es bei einem guten Aktenvernichter Testsieger an? Es stellt sich nur die Frage, wie kann so ein Gerät genau zu meinen Bedürfnissen passen. Worauf sollte ich achten.

Aktenvernichter Testsieger – die Schwerpunkte

• Der individuelle Einsatzort
• Privat oder geschäftlich – sensibel oder unproblematisch
• Microshred Partikelanzahl
• Belastung gemessen an der Häufigkeit der zu schreddernden Mengen
• Sicherheitsstufen 1 – 7
• Schutzklassenbeachtung 1 – 3

Die Aktenvernichter Testsieger unterteilt in Sicherheitsstufen

Die Stufen werden wie folgt unterteilt.

Sicherheitsstufe 1
12 mm Schnittbreite für allgemeines Schriftgut im privaten Haushalt ohne Nennwerte Aufbewahrungsfrist.

Sicherheitsstufe 2
6 mm Schnittbreite zur Vernichtung allgemeiner Unterlagen im privaten als auch betrieblichen Bereich. Fehldrucke, Kopien, etc.

Sicherheitsstufe 3
2 mm Schnittbreite, hier ist die Partikelgröße mit 4 x 80 mm angegeben. Für die Vernichtung vertraulicher Dokumente.

Sicherheitsstufe 4
Partikelgröße beträgt in dieser Stufe ca. 6 x 25 mm geeignet für sensible Daten, wie beispielsweise Verträge o. ä.

Sicherheitsstufe 5
Partikelgröße beträgt in dieser Stufe ca. 2 x 15 mm zur Vernichtung geheimer Daten aus Medizin, Geschäftsgeheimnissen etc.

Sicherheitsstufe 6
Partikelgröße 1 x 10 mm erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen zum Beispiel aus Regierungsakten etc.

Sicherheitsstufe 7
Partikelgröße 1 x 5 mm wird für außergewöhnliche Anforderungen genutzt. Die Anwendung dieser Aktenvernichter wäre von Geheimdiensten zu nutzen.

Bei diesem Aktenvernichter Testsieger werden die aktuellen Sicherheitsstufen in Schutzklassen zusammengefasst, sodass der Kunde auf einen Blick sehen kann, welcher der Aktenvernichter als Testsieger für ihn infrage kommt.

Schutzklasse 1
Diese Schutzklasse fasst die Sicherheitsstufen 1 – 3 zusammen und ist für den Normalbedarf für den internen Bereich geeignet.

Schutzklasse 2
Diese Schutzklasse fasst die Sicherheitsstufen 3 – 5 zusammen und entspricht einen hohen Schutzbedarf für vertrauliche Unterlagen.

Schutzklasse 3
Diese Schutzklasse fasst die Sicherheitsstufen 5 – 7 zusammen und entspricht einen besonders hohen Schutz für besonders geheime und vertrauliche Unterlagen.

Kommen wir zum Aktenvernichter Testsieger. Nachfolgen eine Liste der beliebtesten Geräte.

Aktenvernichter Testsieger

AmazonBasics Aktenvernichter, 5-6 Blatt Kreuzschnitt, für Papier und Plastikkarten – Schutzklasse 1

• Kreuzschnitt-Aktenvernichter mit einer Kapazität von 5-6 Blatt Papier; vernichtet Kreditkarten (einzeln)
• Zerkleinert Papier in Streifen mit 5,5 x 46,8 mm Größe
• Auto-Start-Funktion sowie manuell rückwärts möglich um Papierstau zu beseitigen
• 22,1cm Papiereinzug; 14,5-l Abfallkorb; Überhitzungsschutz
• Maße: 38,1 x 30,5 x 17,8 cm(LxBxT); AmazonBasics 1-Jahr limitierte Garantie

Bewertung – 4,3 von 5 Sternen

Fellowes Powershred 60CS Aktenvernichter (Schneidleistung: 10 Blatt (Partikelschnitt)) – Schutzklasse 1

• Patentierte SafeSense Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
• Vernichtet auch Kreditkarten, Büro- und Heftklammern
• Läuft bis zu sieben Minuten ohne Unterbrechung
• 22 Liter Papierkorb mit abnehmbarem Aufsatz
• Sicherheitsstufen nach DIN 66399: Papier P-3, Kreditkarten T-3

Bewertung – 4,4 von 5 Sternen

Fellowes Powershred 73Ci 100% Anti-Stau Aktenvernichter, Schneidleistung – 12 Blatt – Partikelschnitt, schwarz/silbergrau – Schutzklasse – 2

• Das 100% Staufrei-System eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs
• SilentShred® Technologie minimiert Geräuschbelästigung im Büro
• Patentierte SafeSense® Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
• Das Energiesparsystem reduziert den Energieverbrauch während des Betriebs und schaltet nach einigen Minuten Inaktivität in den Standby Modus.
• Sicherheitsstufen nach DIN 66399: Papier P-4, CD/DVD O-3, Kreditkarten T-4

Bewertung – 4,5 von 5 Sternen

Fellowes Powershred 99Ci 100% Anti-Stau Aktenvernichter, Schneidleistung: 18 Blatt (Partikelschnitt) schwarz/silbergrau – Schutzklasse – 2

• Ideal für die regelmäßige Verwendung im Büro durch 3-5 Nutzer
• 100% Anti-Stau System eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs
• Patentierte SafeSense® Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
• SilentShred(TM) Technologie minimiert Geräuschbelästigung im Büro
• Sicherheitsstufen nach DIN 66399: Papier P-4, CD/DVD O-3, Kreditkarten T-4

Bewertung – 4,5 von 5 Sternen

Fazit: Die Aktenvernichter Testsieger sind in ihrem Einsatzort eine sehr gute Wahl. Die Testergebnisse sprechen für sich und lassen keine Wünsche offen. Schützen Sie Ihre Daten und entscheiden sich für einen Aktenvernichter Testsieger Ihrer Wahl.

Zusammengefasste Links zum Thema Aktenvernichter Testsieger auf Amazon

AmazonBasics Aktenvernichter

Fellowes Powershred 60CS

Fellowes Powershred 73Ci

Fellowes Powershred 99Ci

 

Pfusch am Bau – Tipps und Tricks

Pfusch am Bau, dass große Rätsel der Bauherren. Irgendwann ereilt einem die Lust am eigenen Häuschen. Und damit die Lust nicht zur Frust wird, sollten Bauherren den einen oder anderen Tipp von hier aus dem Blog mitnehmen.

„Alle hier aufgeführten Aussagen zum Thema Pfusch am Bau, stammen aus eigener Erfahrung und können auch abweichend der geltenden Vorschriften und/oder Fachausdrücken von mir interpretiert werden“.

Schon in der frühen Phase kann der Pfusch am Bau beginnen. Schon mit der Vermessung des späteren Aushubs kann der Tiefbauer den Bauherren „Tiefer als nötig“ in die Tasche greifen.

Pfusch am Bau – der Erdaushub

Ich versuche das jetzt Mal so zu erklären, wie uns das passiert ist, wenn man von dieser Materie überhaupt keine Ahnung hat. Da beginnt der Pfusch am Bau schon mit der Berechnung des Erdaushubes.

Diese Erdbewegung, ergo die Berechnung auf dem Teilstück, wo später das Haus steht, muss vom Tiefbauer ordnungsgemäß durchgeführt werden. Wenn man einen Tiefbauer an der Angel hat, dem das Rechnen nur zu seinem Gunsten einwandfrei gelingt, hat schon mal schlechte Karten.

Was kann also passieren. Das zu berechnende Stück Land, muss in Rastern aufgeteilt werden. Und dabei gilt: Umso hügliger das Grundstück, desto feiner muss das Raster aussehen. Kann man bei einem ebenen Stück Land vielleicht mit einem Maß von 5x5m rechnen, so muss man bei einem hügligen Grundstück vielleicht mit 1x1m rechnen. (Diese Angaben sind eigene Erfahrungswerte. Für genaue Berechnungen bitte fundierte Fach-Meinungen einholen)

Pfusch am Bau – die Grundlage

Wenn die Baugrube ausgehoben ist, müssen die Füllmaterialien eingebracht werden. Informiert Euch vorher, wie viel Kies/Füllmaterial etc. eingebracht werden muss. Wenn hier der Pfusch am Bau schon beginnt, ergo nicht genügend Material eingebracht wir, kann es zu schweren Folgeschäden kommen.

Sand/Kies etc. müssen vor der Bebauung ordnungsgemäß verdichtet werden. Nun kann das Fundament erstellt werden. Informiert Euch auch hier, was alles hineinkommt und ob die Arbeiten richtig ausgeführt werden. Die Grundmaße sollten hier exakt eingehalten werden.

Nun kann die Grundplatte gegossen werden

Der Pfusch am Bau kann bei der Grundplatte fortgesetzt werden, wenn hier die vorgesehenen Materialien teilweise oder ganz vergessen werden. Zum Beispiel kann die Isolierung und/oder zu wenig Baustahl eingebracht werden. Die wäre aber dann schon grober Pfusch am Bau. Also hier vorher Informieren und wenn möglich beim Einbau dabei sein.

Sind die Anschlüsse alle da, wo sie sein sollen?

Auch hier kann man einiges falsch machen. Wenn zum Beispiel der WC-Anschluss nicht da ist, wo dieser eigentlich sein soll. Oder der Erdungsanschluss für die Elektrik, wo anders angebracht wurde, als geplant. Hier sind dann arbeiten im Nachgang schwierig, denn es müssen zusätzlich Leitungen verlegt werden.

Mögliche Kabelführungen sollten schon an der richtigen Stelle verlegt sein, um Späteres bohren zu vermeiden.

Wenn der Erste Stein gesetzt wird.

Auch hier ist schon sehr viel Pfusch am Bau passiert. Wenn der erste Stein gesetzt wird, sollte auf eine intakte Isolierung nach unten geachtet werden. Wenn diese beschädigt ist, kann später Wasser nach oben ziehen.

Hier einmal die Kurzfassung, worauf Ihr achten solltet, um nicht Opfer von Pfusch am Bau zu werden:

• Vor dem Erdaushub die Rastermessung prüfen.
• Welches Material soll in welchem Umfang in die Baugrube gefüllt werden.
• Das Fundament auf diesem steht später alles (Tiefe, Material etc.).
• Die Grundplatte – alle Isolierungen, Anschlüsse da?
• Der erste Stein – Isolierung unten drunter?
• Mauerwerk errichtet – stehen die Wände gerade?
• Die Deckenplatten werden installiert – passen diese? Oder hängen sie über bzw. sind Ungewöhnliche spalten?
• Dach – Isolierung alles ordnungsgemäß?
• Die Installationen
• Fußbodenheizung die Schleifenabstände beachten.
• Anschlüsse im richtigen Zimmer installiert?
• Fenster einsetzen – Dichtigkeit beim Einbau.
• Der Treppeneinbau – auch hier kann einiges schief laufen.
• Putz oder Klinker – auf die Isolierung achten.
• Elektrik – alle Steckdosen, Schalter etc. da?
• Estrichverlegung – alles gleichmäßig? Dehnungsfugen vorhanden (bei größeren Zimmern)
• Fliesenleger – Fliesen gerade, heile und liegen nicht hol?
• Armaturen richtig verbaut?

Wenn die Wände dann stehen, sollte man die Wasserwaage und ein Maßband anlegen, um hier etwaigen Pfusch am Bau noch rechtzeitig zu verhindern.

Später, wenn die Deckenplatten eingebaut sind, kann man hier noch schlecht Korrekturen vornehmen.

Wenn die Deckenplatten sitzen, sieht man ob der Pfusch am Bau Einzug gehalten hat

Die Deckenplatten sollten passgenau gesetzt sein. Sind hier ungewöhnliche Abstände zu sehen, stimmt mit den Maßen der Wände etc. etwas nicht. Ein Überstehen der Platten und/oder große spalten können ein Indiz für schiefe Wände oder ein Grundmaß-Fehler sein.

Nun kann endlich das Dach drauf. Informiert Euch welche Materialien hier verbaut werden müssen. Manche Dachdecker sparen an der Anzahl der Dachlatten. Dies hat zu folge, dass die Dachpfannen an der Außenseite des Dachüberstandes einen sehr großen Abstand aufweisen. Dies ist zwar nicht schlimm, sieht aber optisch nicht sehr gut aus.

Ein weiterer Pfusch am Bau kann dann wieder die Isolierung des Daches darstellen. Achtet auf hochwertige Materialien und dass die Dampfsperre auch an jedem Punkt des Mauerwerkes und des Fußbodens verklebt wird.

Hier kann es sonst später zu Kältebrücken kommen und Schwitzwasser entstehen. Dies führt dann unweigerlich zu Schimmel.

Tipp: Solang der Oberausbau noch nicht abgeschlossen ist, solltet Ihr den gesamten Dachstuhl isolieren. Auch wenn dies ein kleiner Mehrkostenfaktor ist, aber dies lohnt sich in jedem Fall. Im Nachhinein zu Isolieren ist immer aufwendiger.

Fenstereinbau – Pfusch am Bau durch falsche Isolierung

Achtet beim Fenstereinbau auf eine korrekte Isolierung um die Fenster. Hier sollte meines Wissens kein Bauschaum mehr genommen werden, sondern spezielle Dichtungen.

Bevor innen und Außen der Bau mit Putz/Klinker und innen mit Putz versehen werden, kann man hier noch etwaige Fehler sehr gut entdecken.

Pfusch am Bau – Heizung, Elektrik und Co

Mein Lieblings-Thema, denn hier wird sehr viel Pfusch am Bau betrieben. Nehmen wir mal die Fußbodenheizung. Achtet auf Richtiges verlegen der Schleifen. Diese müssen bei bestimmter Größe, Durchflussmenge etc. auch einen bestimmten Abstand haben. Ist dieser zu gering, oder zu groß, gibt es arge Probleme mit der Heizleistung. Wenn der Estrich einmal liegt, kann hier nur noch schwer kontrolliert und repariert werden.

Auch der Elektriker verlegt seine Leitungen unter dem Estrich. Achtet auf Genügen Anschlüsse, zumindest sollte das verlegt sein, was vereinbart wurde. Gerade in der Küche können durch Sondermaße der Schränke Differenzen der Schalter und Steckdosen auftreten.

Achtet beim Einbau der Armaturen auf saubere Verarbeitung und richtige Einbauhöhe. Hier kann durch falsche Interpretation der Pläne massiver Pfusch am Bau entstehen.

Natürlich sollte vor der Installation der Armaturen der Fliesenspiegel angebracht werden. Achtet hier auf saubere Arbeit und das die Fliesen nicht hol liegen. Diese könnten sonst später zerbrechen, gerade im Fußbodenbereich.

Malerarbeiten – kann hier Pfusch am Bau passieren?

Ja und nein. Der Pfusch am Bau beim Malern kann nur durch unsauberes Arbeiten passieren. Ich gebe Euch einen Tipp für die Leute, die diese Arbeiten selber machen möchten oder müssen.

Bevor die Innentüren eingebaut sind, kauft Euch eine professionelle Farb-Sprühmaschine. Mit so einer Maschine habe ich an einem Wochenende das gesamte Haus mit einer Grundierung und unserer Wunschfarbe gesprüht.

Es ist supereinfach und auch der ungeübteste Handwerker/Maler kann sehr gute Ergebnisse erzielen. Kein Witz!

Die Fenster gut abkleben und wenn nötig auch den Fußboden abdecken, entsprechende Schutzkleidung wie – Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutzmaske und Anzug benutzen und das Malern wird wahrlich zum Kinderspiel.

Fazit: Pfusch am Bau passiert meistens durch Unkenntnis der einzelnen Gewerke und durch mangelnde Aufsicht des Bauherrn. Achtet ein wenig mehr auf versteckte Kleinigkeiten und last auch mal einen Freund drauf schauen, um Pfusch am Bau zu verhindern.

Themenrelevante Links:

Professionelle Farb-Sprühmaschine

Wunschfarbe

Vermessung Messgeräte

Kies Splitt

Isolierung

Baustahl

Elektrik für Häuser

Kabelführungen

Fußbodenheizung

Fenster

Klinker

Steckdosen

Schalter

Fliesen

Armaturen

Bauschaum (hier die rechtlichen Vorschriften einhalten)

Lizenzbedingungen für das eingefügte Video:
Feels Good 2 B von Audionautix ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert.

Interpret: http://audionautix.com/

Fitschenringe für die Höhenverstellung

Sicherlich kennt der ein oder andere dieses Problem. Da will man die Zimmertür schließen oder öffnen und sie klemmt. Fitschenringe können hier Abhilfe schaffen.

Was sind Fitschenringe eigentlich? Fitschenringe sind eine Art Unterlegscheiben für Türscharniere. Aber im Gegensatz zu einfachen Unterlegscheiben sind Fitschenringe von der Größe so konstruiert, dass diese genau auf den Bolzen des Türscharniers passen.

Arbeitsschritte zum Einbauen der Fitschenringe

 

Was benötigen wir, um die Fitschenringe einzubauen:

• Arbeitshandschuhe, um den Druck der schweren Tür nicht direkt zu spüren
• Fitschenringe (diese kann man hier kaufen)
• Ein paar Frühstücksbretter (wozu diese, erkläre ich gleich)
• Ein Handtuch
• Und was vielleicht sehr wichtig ist, eine zweite Person
• Einen Sechskantschlüssel, um eventuelle Einstellungen am Scharnier vorzunehmen

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Zunächst schaut bitte, wie die Tür verstellt ist. Kippt diese nach vor oder hinten, dann müssen eventuell auch die Scharniere verstellt werden. Die Tür sollte immer exakt in die Zarge passen, sodass ein einwandfreies Schließen gewährleistet wird.

Um die speziellen Fitsche- Ringe einzusetzen, ist es wichtig genug Abstand nach oben in die Zarge zu haben. Sollte hier weniger als 2mm Platz sein, kann es passieren, dass nach dem Einbau der Fitschenringe die Tür oben an die Zarge schlägt und somit nicht mehr schließt.

Die Fitschenringe einbauen – Einstellungen am Scharnier

Um die Ringe einbauen zu können, muss zunächst die Tür ausgehängt werden. Achtet darauf, dass eine zweite Person dabei ist, um die Tür eventuell abnehmen zu können, oder Ihr die Tür auch nahe genug an der Türzarge abstellen könnt.

Ist die Tür sicher angestellt, dann können die Ringe eingesetzt werden. Auf jeden Scharnierbolzen zunächst einen Fitschenring aufsetzten.

Jetzt kommen die Frühstücksbretter zum Einsatz

Legt ein Frühstücksbrett etwas 20cm nahe der Zarge parallel zu den Scharnieren auf den Boden. Ein zweites Brett sollte nun mit dem Handtuch umwickelt werden. Dies soll beim einsetzten der  Tür Beschädigungen verhindern. Das umwickelte Brett sollte nun etwa ¹/³ über das am Bodenliegende Brett ragen.

Genau darauf muss nun die Tür gestellt werden, dies möglichst nahe am Türscharnier. Nun einfach auf dass andere Ende des Brettes treten (Hebelwirkung) und die Tür hebt sich ohne Kraft. „Dies hat den Vorteil, dass man die Tür auch allein einsetzten kann. Sollte die Tür noch nicht ganz rein passen, einfach noch ein Brett verwenden.

Wenn nun das Türscharnier auf den Fitschenring liegt, sollte man ganz vorsichtig die Tür schließen und öffnen. Schleift diese immer noch am Boden, müssen wahrscheinlich noch einmal ein paar Fitschenringe eingesetzt werden. Wie schon gesagt, achtet nach dem Einbau immer darauf die Tür beim Ersten schließen und öffnen auf einwandfreie Funktion.

Fazit: Fitschenringe können das Problem einer am Boden schleifenden Tür sehr gut lösen. Aber auch dass Einstellen der Scharniere sollte man nicht außer Acht lassen.

Themenrelevante Links zusammengefasst:

Sechskantschlüssel

Fitsche- Ringe

Türzarge

Scharniere

Regenrinne abdichten nach Pfuscharbeiten.

Meine Regenrinne abdichten, gehörte nicht zu den arbeiten die ich erledigen wollte. Aber mal vom Anfang an. Häuslebauer haben es oftmals mit Pfusch am Bau zu tun, so auch bei mir. Eine nicht korrekte Arbeit, die Regenrinne abdichten, gehörte zu den kleineren Übeln.

Die erste „Fachfirma“ war mit der Installation der Dachrinne und dazugehört eben auch, die Regenrinne abdichten, beauftragt. Diese Firma hat auf der ganzen Linie versagt.

Regenrinne abdichten für Fachhandwerker wohl nicht möglich

Nicht nur dass sie nicht die Dachrinne abdichten konnte, nein auch das Gefälle war und ist völlig falsch eingestellt worden. Zumindest hätte die Firma die Regenrinne abdichten können, denn denen stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung.

Das Gefälle haben die Handwerker so eingestellt, dass am gegenüberliegendem Ende des Fallrohres das Wasser steht. Beim dritten Mal nachfragen, kam dann diese Antwort. „Die Spatzen müssen auch etwas zum Baden haben“!

Für Fachhandwerker sollte es ebenso kein Problem darstellen eine Dachrinne abdichten zu können. Hier haben die Handwerker auch versagt.

Die beauftrage zweite Firma, konnte ebenfalls nicht die Dachrinne abdichten. Dies hat mich dann schon sehr gewundert. Nun, nachdem die Gewährleistung abgelaufen ist und die Firma durch Verzögerungstaktiken nicht mehr erscheint, musste ich die Regenrinne abdichten.

Ein Bitumenband, welches mir „in weiser Voraussicht“ die letzte Firma da lies, habe ich die Rinne abdichten müssen. Da permanent Wasser aus der Nahtstelle austritt, muss ich davon ausgehen, dass hier der Rost die beste Grundlage bekommt, um sich auszubreiten.

Also Regenrinne abdichten und ein Ausbreiten des Rosts verhindern

Für das einfache Abdichten einer Regenrinne benötigen wir:

• Bitumenband (außen Seite Metallfolie innen Seite Bitumen)
• Einen Heißluftföhn (ich würde fast sagen, dass ein Haushaltsföhn ausreichend ist – Testen)
• Vorbereitung des Untergrundes
• Staub, fettfrei und trocken muss es sein
• Cuttermesser
• Handschuhe

So können auch Laien eine Dachrinne abdichten

Das Bitumenband auf die gewünschte Länge schneiden. Tipp: Es sollte von der einen Seite bis zur anderen Seite komplett rüberreichen, damit ihr die Regenrinne abdichten könnt.

 

Das Bitumenband hat auf der Unterseite eine Schutzfolie. Diese abziehen und das Band einlegen. Tipp: Legt das Bitumenband an einem kühlen Tag ein, oder wenn die Regenrinne nicht direkt in der Sonne ist. Denn einmal festgeklebt bekommt man das Bitumenband nicht mehr lose.

Nun einfach bis an das andere Ende hochschieben und von der Mitte aus festdrücken, sodass keine Spannungen, oder Lufteinschlüsse entstehen können.

Anschließend mit dem Föhn das Bitumenband leicht erhitzen und die Regenrinne abdichten, bzw. das Band andrücken, um die Regenrinnen abzudichten.

Fazit. Eine Regenrinne abdichten ist keine große Sache, allerdings sollte man bei kühlen Temperaturen arbeiten, da ein versehentliches Ankleben nicht mehr korrigiert werden kann.

Themenrelevante Links

Regenrinne
Bitumenband

Spülkasten entkalken – Schritt-für-Schritt

In vielen Teilen Deutschlands ist die Wasserhärte hoch, daher ist das Spülkasten entkalken nahezu Pflicht . Das kann dazu führen, dass Wasserkocher, Waschmaschinen und andere mit Leitungswasser in Kontakt tretende Haushaltsgeräte schneller verkalken. Auch die Toilette ist oft davon betroffen. Hier sollte man besonders den Spülkasten entkalken.

Das sieht man ganz einfach an dem braun-gelben oder weiß-grauen Rand, der sich auf Höhe des stehenden Wassers in der Toilettenschüssel absetzt: ein klarer Fall von Kalkstein. Hinzu kommen Sand- und Schmutzpartikel aus dem Grundwasser, aus dem das Leitungswasser gespeist wird, und die sich in Toilettenschüssel und Spülkasten absetzen können. Grundsätzlich ist das kein Problem. Man muss eben regelmäßig die Toilette putzen und den Spülkasten entkalken. Am besten mit einem kalklösenden Toilettenreiniger.

Wenn das Wasser in der Toilette aber von selber durchfließt, ist das ein Zeichen, dass auch der Spülkasten, genauer gesagt die Führung, von Kalkablagerungen und Verschmutzungen betroffen ist. Ist bekannt, dass das Leitungswasser in der entsprechenden Wohngegend besonders hart ist, lohnt es sich, den Spülkasten zu entkalken und in regelmäßigen Abständen zu reinigen – nämlich mindestens alle zwei Jahre. Läuft das Wasser bereits durch, ist es höchste Zeit, etwas dagegen zu tun!

Geeignete Reinigungsmethoden zum Spülkasten entkalken

• Essigessenz: Sie wird gerne auch für die sanfte Entkalkung von Wasserkochern und Spülmaschinen sowie zum Spülkasten entkalken verwendet, da sie keine Chemikalien enthält. Der Nachteil ist, dass ihre kalklösende Wirkung eher schwach ist und sie deshalb nur bei schwacher Verkalkung oder bei der Vorbeugung von Verkalkungen angewendet werden sollte.
• Zitronensäure: Sie ist in Drogerien in Pulver- und Flüssigform erhältlich, ist ebenfalls ein natürlicher Entkalker, hat aber eine stärkere Wirkung als Essigessenz und kann deshalb auch für mittlere bis starke Verschmutzungen und Verkalkungen verwendet werden.
• Kalklösendes Reinigungsmittel: Handelsübliche Reiniger, die speziell für die Entfernung von Kalkstein entwickelt wurden, sind ebenfalls wirkungsvoll, meist jedoch teurer als Hausmittel.
• Antikalk-Tabs: Ebenfalls im Supermarkt erhältlich sind diese Tabs, die neben ihrer Wirkungskraft außerdem durch eine kinderleichte Dosierung überzeugen.

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Spülkasten entkalken – Schritt für Schritt

Freistehende Spülkästen sind ganz einfach zu öffnen – eingebaute nicht so sehr! Bevor man also die Verkleidung öffnet, um den Spülkasten entkalken zu können, sollte man sich vergewissern, dass man die nötigen Materialien hat, um die Öffnung hinterher wieder zu schließen. Dabei kann es sinnvoll sein, die Verkleidung nicht wieder vollständig zu schließen, sondern eine abnehmbare Verkleidung einzubauen, damit man es beim nächsten Mal, wenn man an den Spülkasten entkalken muss, einfacher hat. So entkalkt man einen Spülkasten:

1. Bei Stand-Toiletten aus Keramik kann der Spülkasten-Deckel ganz einfach abgehoben werden. Kunststoff-Deckel sind meist ebenfalls nur aufgesteckt und können vorsichtig abgezogen werden.
2. Um die Spülmechanik zu entfernen, muss der Arm vom Schwimmer zum Einlassventil ausgehangen und der Schwimmer herausgenommen werden. Anschließend löst man die Mutter, die das Ventil am Spülkasten befestigt, und nimmt das Ventil heraus. Wenn die Gummidichtungen des Ventils oder des Schwimmers hart oder porös sind, sollten sie ausgetauscht werden.
3. Nun sollten diese Teile in einem Eimer, der mit Wasser und einem der oben beschriebenen Entkalker gefüllt ist, einige Stunden lang eingeweicht werden. Mit einer weichen Drahtbürste kann dann der eigentliche Spülkasten von innen gereinigt werden.
4. Eine weitere Prüfung der Dichtungen zeigt, ob diese wirklich noch einsetzbar sind. Das Außengewinde des Schlauchs kann bei Bedarf auch mit Hanf abgedichtet werden. Jetzt werden die entkalkten Einzelteile wieder in den Spülkasten eingesetzt und gut befestigt.

Vorbeugen durch geeignete Methoden zum Spülkasten entkalken

Wenn das Leitungswasser in der Wohngegend besonders hart ist, kann es sich lohnen, ein Wasserenthärtungssystem zu installieren. Bevor jedoch eine so drastische Maßnahme angewendet wird, sollte man sich fragen, ob man eine Verkalkung nicht auch auf andere Wege reduzieren kann. Hat beispielsweise die Toilette einen Wasserstopp? Durch ihn kann eine Verkalkung nicht nur verzögert werden, da weniger Wasser durchgelassen wird, man kann nebenbei auch noch Wasser und somit Kosten sparen.

Fazit: Die Toilette putzen ist ganz einfach – sie zu entkalken allerdings auch! Dieser Schritt-für-Schritt Ratgeber zeigt, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, wenn man den Spülkasten entkalken  muss. Ob man dafür zu einem Hausmittel oder einem handelsüblichen Reiniger greift, ist jedem selbst überlassen!

Themenrelevate Links:

Spülkasten entkalken

 

 

Energetische Sanierung Pflicht oder nicht?

Vom Eigenheim träumen viele Menschen. Wer diesen Traum in die Wirklichkeit umsetzen will, sollte sich bereits bei der Planung Gedanken über die Energieeffizienz machen. Aufgrund vieler gesetzlicher Vorschriften und verschiedener Möglichkeiten zur Umsetzung, ist dies jedoch für ein sehr undurchsichtiges Thema. Was bei der Planung, Umsetzung und Finanzierung zu beachten ist, fasst der Energietechniker Andreas Wurm im E-Book „Energieeffizientes Bauen und Sanieren“ zusammen.

 

Energieeffizient bauen und sanieren

Das energetische Sanierungsgesetz fordert die Abkehr von fossilen und atomaren Energieträgern und die Nutzung von erneuerbaren Energien. Im Mittelpunkt stehen umweltfreundliche und nachhaltige Energieträger, das können Sonnenenergie, Windenergie oder Biogas sein. Das Gesetz zur energetischen Sanierung schreibt vor, die Schadstoffbelastung für Mensch und Umwelt mehr und mehr zu reduzieren. Eine energieeffiziente Bauweise betrifft die Stromversorgung, die Warmwasserversorgung, aber auch die Heizung. Bei Altbauten, an denen Reparatur- und Modernisierungsarbeiten vorgenommen werden, gilt es, zu beachten, dass die energetische Sanierung zur Pflicht wird. Die energetische Sanierung und die energieeffiziente Bauweise sind zwar mit höheren Kosten verbunden, doch auf Dauer amortisiert sich das, da Kosten für Stromversorgung und Heizung gespart werden.

 

Energieeffizienz in der Planung berücksichtigen

Bereits in der Planung kann die Tatsache, dass die energetische Sanierung Pflicht ist, berücksichtigt werden. Mit großen Fenstern und der entsprechenden Geometrie des Hauses kann Sonnenlicht als passive Solarheizung ausgenutzt werden, um Heizkosten zu sparen. Viel Sonne dringt in das Haus ein, die Räume können sich aufheizen. Bei der Wahl der Fenster und bei der Konstruktion der Fassade sollte auf eine gute Wärmedämmung geachtet werden. Soll ein Altbau saniert werden, hat man sich ebenfalls an dieenergetischen Sanierungsvorgaben im Gesetz zu halten. Mit der entsprechenden Fassadendämmung wird Energie eingespart.

Es kann auch daran gedacht werden, die vorhandenen Fenster durch wärmegedämmte, große Fenster zu ersetzen. Beim Neubau oder bei der Modernisierung eines Hauses sollte eine energieeffiziente Heizung berücksichtigt werden, das kann eine Solarheizung oder eine Wärmepumpenheizung sein. Die Heizung sollte entsprechend der Beschaffenheit und Größe des Hauses ausgewählt werden. Sie muss so konzipiert werden, dass sie das Haus optimal mit Energie versorgt, aber dass keine unnötige Energie verbraucht wird. Der Jahresheizwärmebedarf ist Grundlage für die Planung. Ein Grund, warum bei Altbauten oft viel Energie verlorengeht, kann ein nicht ausreichend isoliertes Dach sein. Hier ist die energetische Sanierung Gesetz, das Dach muss isoliert oder neu gedeckt werden. Da die energetische Sanierung Pflicht ist, gewährt die KfW für den Neubau oder den energieeffizienten Umbau Förderungen.

 

Anforderungen an die Energieeffizienz bei Neubauten

Für Neubauten gelten die Anforderungen an ein Energiesparhaus, das im Vergleich zu einem Durchschnittshaus deutlich weniger Warmwasser und Energie benötigt. Energiesparhäuser können als Passivenergiehaus, Niedrigenergiehaus, Plus-Energie-Haus oder Nullenergiehaus errichtet werden. Die Baukosten sind höher als bei einem Durchschnittshaus, doch diese Investition wird sich in den kommenden Jahren amortisieren.

Energieeffiziente Gebäudetechnik

Da energetische Sanierung im Gesetz verankert ist, kommt es auf die Wahl der richtigen Gebäudetechnik an. Welche Gebäudetechnik gewählt wird, hängt von der Art der genutzten Energie sowie von der Beschaffenheit und Größe des Hauses ab. Die wichtigsten Technologien sind: die Kraft-Wärme-Kopplung, der Brennwertkessel, Photovoltaik, Solarthermie, Geothermie und Wärmepumpe. Diese werden in dem E-Book von Andreas Wurm mit ihren Vor- und Nachteilen genau unter die Lupe genommen.

 

Punkte, die zum Thema Energieeffizientes Bauen beachtet werden müssen

• Energetische Sanierung ist Pflicht
• Neubauten müssen Ansprüche des sogenannten Energiesparhauses erfüllen
• Passende Gebäudetechnik für die jeweilige Immobilie mussgefunden werden
• Finanzierungsmöglichkeiten gibt es durch zahlreiche staatliche Förderprogramme

 

Fazit

Beim Bau oder bei der Sanierung einer Immobilie ist das Thema Energieeffizienz ein wichtiger Bestandteil und zwar nicht nur, weil energetische Sanierung Pflicht und damit Teil des Gesetzes ist. Durch diese Maßnahmen werden auf lange Sicht gesehen Ausgaben gespart und auch die Umwelt wird geschont. Außerdem stehen staatliche Förderprogramme den Bauherren zur Seite und unterstützen sie finanziell bei der Umsetzung.